Nordmacédoine, le joyau encore préservé du Sud de l’Europe : cuisine délicieuse, vins remarquables et peu de touristes
Parsemée de crêtes et de pics qui offrent un paysage couvrant les quatre saisons — des pentes vert émeraude aux cimes enneigées — la Macédoine du Nord offre l’une des dernières occasions du Sud de l’Europe de prendre le chemin le moins fréquenté. Autrefois connue sous le nom de Macédoine après son indépendance de la Yougoslavie en 1991, la Macédoine du Nord est une poche peu explorée des Balkans dont l’histoire, des périodes byzantine et ottomane à l’ère yougoslave, s’est mêlée à ses montagnes omniprésentes pour produire des cultures régionales attachées à la tradition et à une hospitalité chaleureuse. Situé directement au nord de la Grèce, ce pays enclavé est l’un des plus montagneux du monde, et ce relief spectaculaire est au cœur de son identité.
In This Article:
- Un pays profondément montagneux et enraciné dans ses traditions
- Monastères byzantins et trésors le long des vallées
- Le lac Ohrid, joyau entouré de montagnes et UNESCO
- Galicica et Prespa, des paysages qui jouent sur les frontières
- Agritourisme et fermes familiales : la vie rurale en Macédoine
- Cuisine et kafanas : une tradition de table et de musique
- Skopje et son bazar : culture, café et fêtes
Un pays profondément montagneux et enraciné dans ses traditions
« Lorsque j’entre dans ma voiture, quelle que soit la direction que je veux prendre, j’ai une montagne devant moi et une montagne derrière moi. » « Je pense que c’est la meilleure façon de décrire mon pays. » Le pays compte environ 2 millions d’habitants, et il est légèrement plus grand que le Vermont. Il n’a pas encore connu les foules de touristes qui envahissent le Sud de l’Europe chaque été. Ceux qui travaillent dans le secteur du voyage demeurent prudents quant à l’objectif d’un tourisme de masse qui pourrait dégrader la qualité de vie des habitants. Mais ils savent que le pays a beaucoup à offrir et que le secteur du tourisme a encore de la marge pour se développer. « Environ un million de passagers transitent par la Macédoine pendant l’été. Ils ne s’arrêtent pas », a déclaré Bogoevski. « Je pense qu’il y a tant d’autres choses à voir. » Une grande partie de ce qui peut être vu en Macédoine du Nord se retrouve le long des petites routes sinueuses qui traversent la campagne et longe les vallées.
Monastères byzantins et trésors le long des vallées
Ces itinéraires longent des monastères byzantins parfaitement préservés, certains âgés de plus de 1 000 ans, ornés de boiseries incrustées de nacre, de lustres plaqués or et de fresques antiques. Parmi les mieux connus figure le monastère de Bigorski, où une auberge abordable accueille les pèlerins venant du parc national de Mavrovo. Là, les cimes rubis et topazes des arbres lors d’une balade en octobre peuvent faire pâlir n’importe quelle carte postale du Maine. Sveti Naum, qui se dresse au bord du lac Ohrid depuis l’an 905, est un autre monastère bien connu — et bien worth visiting, comme on dirait en anglais — et mérite le détour.
Le lac Ohrid, joyau entouré de montagnes et UNESCO
Lake Ohrid, dont les eaux scintillantes se trouvent au sud de Mavrovo près de la frontière albanaise, est le joyau de la Macédoine du Nord. Cette région autour du lac est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et est entourée de montagnes qui en font une destination prisée des Balkans chaque été. Le lac, dont l’écosystème comprend environ 1 200 espèces de plantes et d’animaux, attire aussi bien les amoureux de l’écotourisme que les voyageurs en quête d’expériences plus traditionnelles : le shopping des perles d’eau douce le long du bazar de la vieille ville d’Ohrid, niché sur la rive nord‑est du lac, ou des cocktails spritz dans des bars de plage jalonnant le littoral. Plus loin, le parc national Galicica borde la rive est et le lac Prespa se trouve juste au sud‑est du parc.
Galicica et Prespa, des paysages qui jouent sur les frontières
Plus au nord, dans la chaîne des Šar, à la frontière nord‑ouest avec le Kosovo, les randonneurs et les alpinistes trouvent une abondance de parcours exigeants. Certains villageois dans les montagnes pratiquent encore une ancienne transhumance—conduire leurs troupeaux saisonnièrement vers les villages en hiver et vers les hauteurs en été—pour perpétuer une tradition vivante. Pandurska‑Dramikjanin est reconnaissante que cette pratique désormais rare survive dans son pays et pense que le tourisme responsable pourrait aider à la maintenir. Mais elle reste prudente face à la surcommercialisation d’un mode de vie traditionnel. « Dans d’autres pays, j’ai vu des exemples très, très mauvais de la façon dont le tourisme de masse a tué la culture locale », a déclaré Pandurska‑Dramikjanin. « Nous voulons garder des touristes qui apprécieront vraiment notre nature et notre culture. »
Agritourisme et fermes familiales : la vie rurale en Macédoine
Ana Labor gère Spirit of Prespa, une activité d’agritourisme sur le verger familial de pommes au nord du lac Prespa, qui s’étend sur environ cinq hectares, soit environ douze acres. Les petites fermes familiales sont la norme en Macédoine, ce qui permet, selon Labor, aux agriculteurs de passer plus de temps à s’occuper de leurs cultures. Cette attention se traduit par une cuisine où l’on consomme des produits qui seraient dignes de cartes postales dans un supermarché américain — des poireaux mesurant environ un mètre, des tomates de la taille d’une balle de baseball et des poivrons rouges dont on peut sentir l’arôme à distance. Labor œuvre aussi à bâtir les infrastructures du tourisme rural à travers le pays et aide d’autres agriculteurs à augmenter leurs revenus familiaux grâce à l’agritourisme. Elle préfère des foules de touristes gérables, où, comme pour ses pommiers, elle peut accorder à chacun une attention suffisante. Les grands groupes ne permettent pas le même niveau d’hospitalité locale. « Je ne passe pas assez de temps avec eux… parce que l’on ne peut pas accorder une attention à chacun et à chacune. Et quand le groupe part, je ne suis pas heureuse de moi-même, parce qu’ils n’ont pas vu la meilleure version de la ferme », a déclaré Labor.
Cuisine et kafanas : une tradition de table et de musique
Bien que la cuisine varie selon les régions, les visiteurs peuvent s’attendre à quelques points communs : ajvar, une purée crémeuse de poivrons rouges et d’aubergines, est préparé avec un soin particulier dans tout le pays, les familles travaillant d’arrache‑pied à l’automne pour préparer des pots pour l’année. Le rakija, une forte eau‑de‑vie issue généralement de raisins, est servi» pur aux côtés de salades, de viandes grillées et de pains sortis du four. Le climat ensoleillé de Macédoine du Nord peut être comptabilisé comme l’une des raisons pour lesquelles le pays compte l’une des plus grandes cultures viticoles de la région, avec une concentration particulière dans la région de Tikveš. On peut aussi savourer le borek, une pâtisserie feuilletée beurrée, le plus souvent au petit‑déjeuner, et les kebapi de viande grillée. D’autres délices locaux incluent le pastirmalija, une pâtisserie en forme de bateau faite de porc et d’œuf, proche du pide turc, et une variété de soupes copieuses appelées corbas. Pour profiter d’une large variété de plats traditionnels, direction les kafanas, pubs locaux où les convives se serrent d’épaule et où des plats gigantesques pourraient nourrir un village. Les kafanas proposent souvent des musiciens itinérants qui déambulent entre les tables en jouant des chansons favorites pour les clients. Mitko Panov, réalisateur macédonien, voit l’endurance des musiciens des kafanas comme l’emblème de la persistance de la culture populaire macédonienne. « De nombreux pays avaient déjà perdu leur divertissement de base », a déclaré Panov. « Combien de lieux aux États‑Unis peut‑on aller dans un café et y avoir de la musique live, et payer le musicien et lui demander, ‘Écoute, chante cette chanson, parce que je l’aime et que tu la chantes bien’, afin qu’il puisse subvenir à ses besoins ? » Les kafanas foisonnent à Skopje, notamment dans les ruelles pavées du quartier Debar Mal, et dans les districts de Karposh et Bunjakovec au nord de la capitale.
Skopje et son bazar : culture, café et fêtes
Environnée par le souvenir d’un siècle passé, Skopje est un mélange d’ancien et de nouveau. Après avoir été presque rasée par un tremblement de terre en 1963, la ville a été au cœur d’un gigantesque effort de reconstruction international, alternant brutalisme yougoslave, architecture ottomane centenaire et néo‑classique urbain. Le bazar de la vieille ville abrite des marchés frais et des bars enseignants qui s’animent du matin au soir. Les cafés servent des matcha lattés à côté de cafés turcs, et les visiteurs peuvent y trouver tout le spectre culturel du pays. La ville offre aussi un riche éventail d’événements culturels — jazz, cinéma et festivals — qui perdurent des jours où l’État soutenait massivement les centres culturels et les programmes artistiques pendant l’époque yougoslave. Pour les voyageurs cherchant une pause après des nuits bien remplies à faire la fête dans les kafanas et à enchaîner les bars à Skopje, la campagne alentour regorge d’attractions, comme le funiculaire jusqu’au Croix de Vodno, une croix d’acier perchée sur un sommet offrant une vue panoramique sur la ville et les montagnes au loin. On peut aussi faire du kayak sur les eaux émeraude de Matka Canyon ou visiter les grottes qui ressemblent à des paysages martiens et qui font partie de circuits de spéléologie mondiaux. Des randonnées plus ambitieuses permettent d’explorer les épines des montagnes et d’accéder à tous les trois. « Il y a beaucoup à aimer », déclare Pandurska‑Dramikjanin. « C’est une expérience rurale à multiples couches avec les paysages naturels les plus beaux que vous verrez dans un pays aussi petit. »
