À -35°C en Laponie: pourquoi ce voyage glacé en vaut vraiment la peine
Je suis dehors, portant, attendez… des thermiques, un T‑shirt, un pantalon en cuir, une combinaison thermique, une écharpe et un bonnet, des chaussettes thermiques superposées sous des chaussettes en laine, des bottes de neige, deux paires de gants et un long manteau matelassé zippé jusqu’au nez, la capuche très haute. « Est‑ce que je pourrais porter encore plus de vêtements ? » me demande‑je, dans le style de Joey de Friends. Il s’avère que je pourrais — parce que, malgré l’impression d’être une garde‑robe ambulante, mes mains et mes pieds restent complètement gelés, tandis que mes cils et les mèches qui dépassent de sous ma capuche ont gelé complètement. Je suis à Rovaniemi, dans la Laponie finlandaise, en plein milieu d’une vague de froid particulièrement rude et la température est descendue à −35 °C (−31 °F). C’est si froid, en fait, que, lorsque je rentre plus tard à Londres, j’apprends que l’un des deux aéroports de Lapland finlandaise — heureusement pas celui d’où j’ai volé — a été contraint de fermer, laissant des milliers de Britanniques bloqués. Ce froid extrême était tel que même les huskies ne pouvaient pas sortir, et c’est la nouvelle décevante qui nous est donnée lorsque nous arrivons au Apukka Resort pour notre expérience de traîneau à husky organisée par GetYourGuide.
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La température extrême et l’influence sur le séjour
Il fait tellement froid que, lorsque je retourne à Londres, j’apprends que l’un des deux aéroports de la Laponie finlandaise — heureusement pas celui par lequel j’ai atterri — a été contraint de fermer, laissant des milliers de Britanniques bloqués. Les températures sont si rigoureuses que même le soleil semble hésiter à se montrer.
Rencontre avec les huskies et le remboursement
Ce froid était tel que même les huskies ne pouvaient pas être utilisés. Hayley et son mari se voient annoncer qu’ils rencontreront les chiens plutôt que de faire du traîneau, mais qu’un remboursement intégral leur sera accordé — et qu’ils auront du temps de jeu avec les chiots. Quand les chiens viennent vers nous, bondissant et aboyant d’excitation, l’un d’eux, malgré le fait que je sois la plus couverte jamais vue, parvient à me déposer une grosse léchouille mouillée sur le visage. Qui est le plus heureux à ce moment-là : moi ou les chiens ?
La faune et les surprises du froid
Dès que je repère certains huskies enveloppés dans des pulls pour chiens, levant leurs petites pattes pour éviter de toucher le sol gelé, on comprend à quel point ce temps est extrême — même pour des animaux littéralement construits pour le froid. En fait, tout le week-end, je ne vois aucune faune. Pas même d’oiseaux. Les températures sont tout simplement trop rudes. Même notre expérience initiale de motoneige est annulée à cause du temps glacé, mais nous parvenons à reprogrammer un autre créneau avec Apukka à prix réduit après que la balade avec les huskies se soit transformée en une visite de ferme.
La motoneige et la peur des guides
Lorsque nous arrivons enfin pour le trajet en motoneige, même le personnel — qui fait cela tous les jours — nous dit que nous sommes fous d’affronter les conditions. « Je n’ai jamais réellement fait de motoneige par un temps comme celui‑ci », admet notre guide, ce qui installe immédiatement la peur chez moi et mon mari. Dire qu’il fait glacial serait un euphémisme. Malgré mes nombreuses couches, mon nez souffre lorsque le vent mord, et je m’accroche à la taille de mon mari pendant qu’il conduit. Il est un conducteur sûr et nous suivons notre guide en convoi, à travers un paysage enneigé et bordé d’arbres qui ressemble à une carte postale de Noël. Derrière nous, quelqu’un dérape, glissant momentanément de sa motoneige avant de remonter dessus. Je porte tellement de couches que je ne peux pas regarder derrière moi pour vérifier.
Des pauses et des rituels pour survivre au froid
Entre les trajets, nous faisons une halte autour d’un feu de camp impressionnant dans une yourte, où l’on nous sert du jus chaud de airelles. « Boire des boissons chaudes est le meilleur moyen de rester au chaud », disent les habitants, alors nous buvons autant que possible — même si cela me rend légèrement mal après la motoneige. Le jus chaud est une obsession locale; la viande de renne en est une autre. Sur presque toutes les cartes des restaurants, sauf au bon restaurant coréen appelé Hanki, où nous dévorons un énorme bol de poulet épicé et de riz, accompagné de Diet Coke et de café à volonté, pour seulement 16 € (14 £ / 18,65 $).
Les aurores boréales et le ciel clair
Au Sky Kitchen — un restaurant haut de gamme avec une vue imprenable sur les arbres couverts de neige — je décide d’oser le steak de renne, après m’être sentie légèrement tiraillée après avoir rencontré Rudolph et ses amis au Santa Claus Village plus tôt dans la journée. Comment cela goûte-t-il ? Délicieux. Le voyage jusqu’au ciel lumineux se poursuit avec les aurores; elles ondulent et dansent, et, comme le guide l’explique, leur clarté est renforcée par le froid. Nous découvrons que la Finlande est tout aussi efficace que la Norvège, la Suède ou l’Islande pour les observer, mais à un prix bien plus abordable. Pour 80 € par personne, nous réservons une excursion Northern Lights via GetYourGuide, complétée par un barbecue lapone.
Conclusion et retour sur le week‑end
Après avoir vu les Aurores boréales de façon très claire — bien plus nettes qu’en Islande et en grande partie grâce au froid — nous n’osons pas sous‑estimer ce que nous venons de vivre. Le ciel était implacable, mais l’expérience était magique. Le Postmaster Hotel à Rovaniemi nous accueille pour la soirée; les prix commencent à partir de 174 £ par nuit. Pour réserver, visitez staylapland.com. Ils ont été accueillis par GetYourGuide; pour plus d’informations, visitez getyourguide.co.uk. Les vols vers Rovaniemi depuis Londres Stansted avec Ryanair commencent à 44 £ aller-retour, ryanair.com.
